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Fendi
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Fendi vit le jour en 1925 sous la forme d'une petite boutique de fourrure et de maroquinerie Via del Plebiscito à Rome, ouverte par Adele Casagrande et son mari Edoardo Fendi. En 1932, le couple s'était agrandi avec une boutique Via Piave, devenue une destination pour les touristes visitant la capitale italienne. Lorsque leurs cinq filles — Paola, Anna, Franca, Carla et Alda — atteignirent l'âge adulte, chacune prit en charge une branche différente de l'entreprise. Anna supervisa le design et les licences, Carla dirigea les bureaux commerciaux et de presse, Franca géra les achats et les relations clients, Alda dirigea l'atelier et la fourrure, et Paola pilota le segment fourrure. Cette répartition des rôles conféra à la maison une profondeur d'expertise inhabituelle et la maintint solidement ancrée dans l'artisanat familial.
La nomination de Karl Lagerfeld comme styliste principal en 1965 changea radicalement la trajectoire de Fendi. Lagerfeld modernisa la ligne de fourrure en introduisant des peaux moins coûteuses — lapin et écureuil entre autres — dans la haute couture, et lança la première collection de prêt-à-porter de la maison. Il créa également le monogramme double F, signifiant à l'origine « Fun Fur », devenu l'un des logos les plus reconnaissables de la mode. La collaboration de Lagerfeld avec Fendi dura 54 ans, le plus long partenariat entre un créateur et une maison de mode jamais enregistré, et ne prit fin qu'avec sa mort en février 2019.
Silvia Venturini Fendi, petite-fille des fondateurs et dernier membre de la famille dans un rôle créatif, façonna la division accessoires à partir de 1994. Elle dessina le sac Baguette en 1997, un sac porté épaule compact nommé d'après la façon dont les Parisiennes calent leur pain sous le bras. Il devint l'un des premiers véritables « It bags », apparaissant dans Sex and the City et engendrant plus d'un millier de variations. En 2008, elle enchaîna avec le Peekaboo, un sac structuré sans logo qui marqua un tournant par rapport à la logomania de l'époque. Les deux modèles restent au cœur de l'identité Fendi.
LVMH acquit une participation majoritaire dans Fendi en 1999, partageant initialement la propriété avec Prada avant de racheter les 25,5 pour cent de Prada en 2002. Aujourd'hui LVMH détient la maison en totalité. En 2015, Fendi installa son siège au Palazzo della Civilta Italiana dans le quartier EUR de Rome, un monument en travertin parfois surnommé le Colisée carré. Après la mort de Lagerfeld, Kim Jones fut nommé directeur artistique de la couture et du prêt-à-porter féminin en 2020, poste qu'il occupa jusqu'à fin 2024. Silvia Venturini Fendi continua de diriger le vestiaire masculin et les accessoires jusqu'au centenaire de la maison en 2025, avant d'accéder à un rôle honorifique de présidente.
La force de Fendi dans la maroquinerie, la fourrure et les accessoires se traduit directement sur le marché secondaire. Sur les plateformes nordiques de vente aux enchères, la maison apparaît régulièrement chez Kaplans Auktioner, Bruun Rasmussen, Finarte et Bukowskis, avec 111 lots recensés dans notre base de données. La répartition par catégories reflète l'étendue de la production Fendi : les articles divers dominent avec 75 lots, suivis des objets de collection (12), des sacs à main (9), des accessoires en argent (5) et des montres (4). Parmi les meilleures adjudications figurent un sac chef Zucca à 10 878 SEK, un sac Nano Fendigraphy à 7 095 EUR et un cabas Sunshine à 5 805 EUR. Les résultats en maroquinerie confirment que les sacs Fendi, en particulier ceux au motif Zucca ou issus de collections récentes comme la ligne Fendigraphy, conservent leur valeur sur le marché de la revente en Scandinavie.