Balenciaga

Lorsque la guerre civile espagnole contraignit la fermeture de ses maisons espagnoles, il s'installa à Paris et ouvrit avenue George V en août 1937. Sa première collection attira immédiatement l'attention. À une époque où la haute couture parisienne se définissait par des corsages ajustés et des tailles cintrées, Balenciaga pensait déjà autrement ce qu'un vêtement pouvait faire d'un corps dans l'espace.

Au cours des années 1940 et 1950, il développa une succession d'innovations de silhouette qu'aucun autre créateur de l'époque n'égala en rigueur technique. La ligne tonneau de 1947 adoucissait l'épaule et arrondissait la hanche. La robe tunique de 1955 introduisait une forme ample et tubulaire qui ignorait presque la taille. La robe sac de 1957 l'éliminait quasiment. La baby doll et le manteau cocon suivirent. Chaque nouvelle forme n'était pas une tendance mais un argument structurel sur la manière dont le tissu pouvait s'écarter du corps ou reposer contre lui. Christian Dior le qualifiait de maître de tous ; Coco Chanel le décrivait comme le seul véritable couturier.

Ses méthodes techniques étaient singulières. Il commençait habituellement par le tissu plutôt que par le croquis, drapant l'étoffe directement pour en comprendre le poids et le comportement. Il fut l'un des rares couturiers capables de couper, coudre et ajuster un vêtement entier de ses propres mains. En 1958, il collabora avec le fabricant suisse Abraham pour mettre au point le gazar, une soie rigide dont les propriétés sculpturales lui permirent de construire les silhouettes de soirée théâtrales de sa dernière décennie.

Balenciaga ferma sa maison brusquement en 1968, apparemment consterné par les bouleversements sociaux de cette année-là et le déclin de la haute couture en tant qu'institution culturelle. Il mourut en 1972. La maison passa entre plusieurs mains avant que le groupe Gucci, renommé par la suite Kering, n'en acquière une participation majoritaire en 2001 et ne nomme Nicolas Ghesquière directeur artistique. Ghesquière reconstruisit la marque autour d'une proportion architecturale et d'une esthétique tournée vers l'avenir qui fit de Balenciaga l'une des maisons les plus commentées des années 2000.

Alexander Wang lui succéda brièvement à partir de 2013, avant que Demna Gvasalia ne prenne le rôle en 2015, orientant la maison vers un langage délibérément provocateur de pièces logomania, de silhouettes gonflées et de références streetwear qui firent passer le chiffre d'affaires d'environ 390 millions à près de deux milliards de dollars au cours de ses dix années de mandat. En 2025, Pierpaolo Piccioli fut nommé directeur artistique.

Sur le marché nordique des enchères, les pièces Balenciaga apparaissent avec une certaine régularité dans des maisons telles que Kaplans, Bukowskis Stockholm et Bruun Rasmussen. Les 64 lots répertoriés couvrent un large éventail de catégories, de la mode et de la maroquinerie à l'argenterie et aux objets de collection, reflétant à la fois l'étendue de la production de la marque et la nature des ventes successorales. Les prix les plus élevés documentés comprennent une robe en soie blanche adjugée 3 600 DKK et deux pièces en cuir atteignant chacune 3 200 DKK, ce qui suggère des valeurs secondaires constantes mais modestes pour les accessoires et vêtements vintage dans cette région.