MerkeSpanish/French
Balenciaga
2 aktive objekter
Balenciaga startet ikke i Paris, men på kysten av Nord-Spania. Cristóbal Balenciaga Eizaguirre ble født i 1895 i Getaria, en fiskevær i Baskerland, sønn av en sømmerske som lærte ham å sy fra barndommen. Han åpnet sitt første atelier i San Sebastián i 1919, og utvidet etter hvert til Madrid og Barcelona, kledde den spanske aristokratiet og bygde et rykte for kompromissløs snitt og konstruksjon.
Da den spanske borgerkrigen tvang stengingen av hans spanske hus, flyttet han til Paris og åpnet på Avenue George V i august 1937. Hans debutkolleksjon vakte umiddelbar oppmerksomhet. På en tid da Paris-couture var definert av trange livstykker og innsnørte midjer, tenkte Balenciaga allerede annerledes om hva et plagg kunne gjøre med en kropp i rommet.
Gjennom 1940- og 1950-tallet utviklet han en rekke silhuettinnovasjoner som ingen annen designer fra den tiden matchet i teknisk grundighet. Tønnelinjen fra 1947 myknet skulderen og rundet hoften. Tunikakjolen fra 1955 introduserte en løs, søyleformet fasong som knapt anerkjente midjen. Sekkekjolen fra 1957 eliminerte den nesten helt. Baby doll-kjolen og kokongkåpen fulgte. Hver ny form var ikke en trend, men et strukturelt argument om hvordan stoff kunne stå bort fra eller hvile mot kroppen. Christian Dior kalte ham mesteren av dem alle; Coco Chanel beskrev ham som den eneste sanne couturier.
Hans tekniske metoder var uvanlige. Han begynte vanligvis med stoff fremfor skisser, og draperte klær direkte for å forstå vekten og oppførselen. Han var en av få couturierer som kunne klippe, sy og tilpasse et helt plagg selv. I 1958 samarbeidet han med den sveitsiske produsenten Abraham for å utvikle gazar, et stivt silkestoff hvis skulpturelle egenskaper tillot ham å bygge de teatralske kveldsfasongene fra hans siste tiår.
Balenciaga stengte sitt hus brått i 1968, angivelig fortvilet over det sosiale opprøret det året og nedgangen av couture som en kulturell institusjon. Han døde i 1972. Huset gikk gjennom flere hender før Gucci Group, senere omdøpt til Kering, kjøpte en kontrollerende andel i 2001 og utnevnte Nicolas Ghesquière til kreativ direktør. Ghesquière gjenoppbygde merket rundt arkitektonisk proporsjon og en fremoverlent estetikk som gjorde Balenciaga til et av de mest omtalte husene på 2000-tallet.
Alexander Wang fulgte kort fra 2013 før Demna Gvasalia tok over rollen i 2015, og styrte huset mot et bevisst provoserende språk av logoklær, oppblåste silhuetter og streetwear-referanser som økte inntektene fra anslagsvis 390 millioner til nesten to milliarder dollar i løpet av hans ti år lange periode. I 2025 ble Pierpaolo Piccioli utnevnt til kreativ direktør.
På det nordiske auksjonsmarkedet dukker Balenciaga-gjenstander opp med en viss regelmessighet hos auksjonshus som Kaplans, Bukowskis Stockholm og Bruun Rasmussen. De 64 registrerte lottene spenner over et bredt kategorispekter, fra mote og vesker til sølv og samleobjekter, noe som reflekterer både bredden i merkets produksjon og naturen av dødsboauksjoner. Dokumenterte topppriser inkluderer en hvit silkekjole til 3 600 DKK og to skinnplagg som hver nådde 3 200 DKK, noe som tyder på jevne, men beskjedne sekundærmarkedsverdier for vintage tilbehør og klær i denne regionen.